Почему стабилизатор напряжения постоянно щелкает

Почему ИБП издает звуки: писк, щелчки, гудение и другие звуковые сигналы

Пищит бесперебойник? Не стоит паниковать – это штатная ситуация. Просто техника пытается сообщить своему владельцу о какой-то проблеме.

О какой именно? В двух словах тут ничего не объяснишь, но, прочитав эту статью, можно получить чёткое представление о сигналах прибора и рекомендации по устранению возникших неполадок.  

Почему пищит бесперебойник?

Основная функция ИБП – это обеспечение бесперебойного питая потребителя. Для реализации этой функции в конструкцию бесперебойников включают особые модули, выравнивающие характеристики тока, и накопители (аккумуляторы), обеспечивающие непрерывность энергоснабжения.

В случае перебоев в работе модулей или накопителей слышен писк бесперебойника, сигнализирующий о нештатной ситуации. Помимо писка ИБП может гудеть, щелкать и генерировать световые сигналы.

Типовые сигналы бесперебойника

Для коммуникации с пользователем в конструкцию бесперебойника вложен особый блок, взаимодействующий с генератором звуковых сигналов и световыми индикаторами. Итогом работы этого блока являются следующие разновидности сигналов:  

1. Комбинированные (светозвуковые) — бесперебойник пищит и мигает одним или несколькими индикаторами.

2. Звуковые – бесперебойник трещит, пищит, щелкает или гудит при включении или в процессе работы, на одной ноте или короткими импульсами.

3. Световые – бесперебойник мигает красным, желтым или оранжевым индикатором.

В данной статье рассмотрены  преимущественно звуковые сигналы ИБП, поскольку световая индикация доступна только в идеальных условиях эксплуатации прибора – когда ИБП стоит на виду. Однако по большей части бесперебойники прячут в шкафы, под столы и другие места с затрудненным обзором. Поэтому основная масса пользователей ориентируется именно на звуки.

Звуковые сигналы бесперебойника и их значение

К типовым звуковым сигналам бесперебойника относятся:

• Короткие гудки, воспроизводимые со средней интенсивностью — один раз в 10-30 секунд. Если бесперебойник начал пищать подобным образом – у вас пропал свет, после чего ИБП переключился в режим энергоснабжения от аккумуляторов.
• Короткие гудки, воспроизводимые с нарастающей интенсивностью (интервал от 0,5 до 2 секунд). Если писк ИБП звучит с явно уменьшающимся интервалом между сигналами – у него разряжается батарея. Сохранитесь и завершите работу вашего устройства. Иначе вы рискуете потерять важные данные. Не вырабатывайте батарею «в ноль» – после такого некоторые аккумуляторы не смогут восстановить 100 процентов первоначальной емкости.
• Монотонный сигнал или короткие гудки, воспроизводимые с высокой интенсивностью и равномерным интервалом между сигналами. ИБП пищит постоянно и на одной ноте только в случае перегрузки. Такие гудки могут стать следствием подключения к бесперебойнику устройств, суммарная мощность которых превышает рекомендованную.
• Короткие или длинные гудки с большим интервалом между сигналами. Если ИБП пищит подобным образом – у него проблемы с батареей. Она не выдает нужного напряжения – около 13,5 вольт, поэтому не может обеспечить и нужной емкости, а равно и бесперебойности процесса электроснабжения.
• Одиночные щелчки с любым интервалом воспроизведения. В этом случае особо переживать не стоит — щелкает ИБП только по одной причине – компенсируя высокое или низкое напряжение в сети. Но частые щелчки – это совсем другое дело. Если у вас постоянно щелкает бесперебойник, то ситуация с вашими сетями энергоснабжения близка к критической – напряжение на линии опускается ниже 180-190 вольт или вылетает за 220—230 В. 
• Длинный гудок, воспроизводимый с 2-минутной периодичностью. Типовой UPS постоянно пищит подобным образом только в случае проблем с модулем коррекции питания. То есть электричество идет к потребителю из розетки, обходя по байпасу все блоки, стабилизирующие характеристики тока. Разумеется, такой режим не сулит ничего хорошего – потребитель не получает ни стабильных характеристик тока, ни автономности энергоснабжения.
• Постоянный звуковой сигнал на одной ноте, без пауз. Если бесперебойник пищит и не включается – это значит только одно – устройство вышло из строя и перегрелось.

Кроме того, ИБП пищит при включении – после нажатия на кнопку пользователь слышит короткий звуковой сигнал, сообщающий о начале работы устройства. 

Источник бесперебойного питания пищит — что делать?

Конкретные рекомендации вам подскажет само устройство бесперебойного питания. Выше по тексту было рассмотрено, почему пищит бесперебойник для компьютера. Теперь нужно понять, что делать в том случае, если слышен короткий, длинный или непрерывный гудок.

Как реагировать на короткие гудки?

Почему пикает бесперебойник – правильно, потому что перешел в режим работы от аккумулятора. Что делать в этом случае?

• Во-первых, сохранить необходимую информацию.
• Во-вторых, когда интенсивность подачи сигналов упадет до 0,5-2 секунд – немедленно завершить работу компьютера штатным образом. Иначе будет нарушена работа операционной системы или базы данных

Одним словом, если у вас пикает бесперебойник – готовьтесь к завершению работы ПК или сервера.

Что делать если бесперебойник щелкает?

Если это одиночные щелчки, то ничего. Почему щелкает бесперебойник – правильно, потому, что модуль коррекции напряжения выравнивает характеристики тока из сети. Если вы слышите, как гудит бесперебойник, следует поступить аналогичным образом.

Иное дело – постоянные щелчки. Постоянно щелкает бесперебойник только в одном случае – при наличии серьезных проблем с характеристиками сети электроснабжения, устранить которые могут только представители энергетической компании.

Что делать если бесперебойник непрерывно пищит?

Тут важно понять, дает он ток или нет. В первом случае – если ИБП работает и снабжает потребителей – этот сигнал сообщает нам о перегрузке.

Поэтому когда постоянно пищит бесперебойник, а все приборы работают, вам нужно просто отключить от него ненужные на данный момент устройства.

Мощность потребителей снизиться до рекомендуемого уровня и сигнал прекратится.

Кроме того, гадая, почему бесперебойник постоянно пищит, нужно не забывать о том, что такой сигнал свидетельствует о серьезной аварии. Но в этом случае ваш ИБП откажется отдавать ток потребителю, и вам останется лишь отдать его в ремонт.  

Отключать звук или нет?

Бесперебойник пищит при включении, выключении и во время работы. Рано или поздно это начнет раздражать даже самого флегматичного пользователя. В итоге возникает соблазн отключения звука устройства.

Категорически не рекомендуется отключать звуковую индикацию, ведь  бесперебойник для компьютера пищит только по делу: в случае сбоев в работе техники или критических отклонений параметров электроснабжения от нормы.

Выключив звук ИБП, вы избавитесь от назойливого шума, одновременно лишившись возможности своевременно отреагировать на нештатную ситуацию. В итоге возрастает риск повреждения обслуживаемой техники и потери важных данных.

Источник: https://eaton-enkom.ru/articles/pochemu-bespereboynik-izdaet-zvuki-pisk-shchelchki-gudenie-i-drugie-zvukovye-signaly/

Почему стабилизатор напряжения постоянно щелкает и отключается

А хотите я немного побуду Вангой? Даже не зная модели вашего щелкающего друга, могу с уверенностью сказать, что он собран по релейной схеме. Вы спросите, откуда я это знаю? Да потому что щелкать в стабилизаторах могут только релюшки.

Для понимания происходящего, посмотрим, как устроен практически каждый стабилизатор.

Все они собраны по автотрансформаторной схеме (ну кроме, стабилизаторов с двойным преобразованием, но их мы пока не будем трогать). Автотрансформатор — это такая штука, которая в зависимости от соотношения витков обмоток может как повышать напряжение, так и понижать его.

Внутри стабилизатора стоит автотрансформатор, содержащий выводы как от повышающих, так и от понижающих обмоток. Все что остается делать — это правильно переключаться между ними.

Если напряжение в сети стало чуть выше, чем надо, схема стабилизатора переключается на более низковольтную обмотку автотрансформатора и, таким образом, напряжение на выходе стабилизатора уменьшается.

И наоборот, если напряжение в розетке стало ниже определенного порога, стабилизатор перещелкивается на повышающую обмотку трансформатора.

Переключением обмоток автотрансформатора управляет контроллер стабилизатора. А сами переключения осуществляются как раз с помощью набора реле (на схеме обозначены как Q1-Q7). Именно реле и издают в момент коммутации те самые щелкающие звуки, которые мы слышим.

Теперь понятно, почему щелкает стабилизатор напряжения? И чем чаще прыгает напряжение у вас в розетке, тем чаще будет переключаться стабилизатор. Еще бывает, что в момент щелчков моргает свет или вырубается какое-либо чувствительное к питанию оборудование (например, компьютер или кондиционер).

Почему стабилизатор напряжения ПОСТОЯННО щелкает? Возможные причины

Причин может быть несколько. Перечислим наиболее вероятные (в порядке уменьшения вероятности):

1. Неисправность одного из реле. Реле имеют ограниченный ресурс по переключению. Потом у них начинают подгорать контакты, сильно возрастает переходное сопротивление. Это приводит к сильной просадке выходного напряжения, особенно при подключении мощной нагрузки. Напряжение проседает, контроллер стабилизатора это замечает и пытается выправить ситуацию, переключившись на следующую ступень. После переключения оказывается, что напряжение слишком высокое и он отыгрывает все назад. В итоге получается бесконечный цикл переключений туда-сюда.
2. Отвратительное состояние питающей сети (большое количество скруток, плохие контакты, большая протяженность линии при недостаточном сечении проводников). При попытке подключить нагрузку через стабилизатор, в момент коммутации напряжение в сети падает. Стабилизатор обнаруживает этот факт и старается повысить его с помощью переключения на более высоковольтную обмотку автотрансформатора. Но в момент коммутации цепь питания нагрузки на мгновение разрывается, и напряжение в сети подпрыгивает до своего нормального уровня. Стабилизатор это замечает и пытается переключиться на предыдущую ступень. Круг замыкается, начинаются бесконечные щелчки релюшками.
3. Неисправность схемы управления (контроллера). Тут без комментариев, все очень индивидуально. В норме схема управления должна иметь некоторый гистерезис, чтобы избежать постоянных срабатываний вокруг некоторого порогового значения напряжения.

Имейте в виду, что если у вас идут постоянные переключения (щелчки), ваш стабилизатор долго не протянет.

Силовые реле просто не рассчитаны на такой режим работы, контакты обгорят или, что еще хуже, залипнут.

В последнем случае могут быть варианты: либо сгорит предохранитель на входе, либо на выход попрет повышенное напряжение. Тут как повезет.

Заключение

Если нужен бесшумный стабилизатор напряжения, смотрите в сторону электронных или электромеханических устройств. В стабилизаторах электронного типа переключение между обмотками осуществляется при помощи полупроводниковых приборов (т.е.

вместо реле используются тиристоры или симимсторы). А в электромеханических переключение организовано по принципу ЛАТРа — специальный ползунок движется прямо по виткам обмотки трансформатора.

Так как реле в таких стабилизаторах отсутствуют, то и работают они без щелчков.

Вот как устроен электромеханический стабилизатор внутри:

Иногда вместо ролика ставят обычные щетки (как в электродвигателях). Такая конструкция менее долговечна, но зато дешевле.

Не смотря на все достоинства электронных и электромеханических стабилизаторов, они могут сильно гудеть (особенно под большой нагрузкой).

Это гудит сам автотрансформатор и, увы, никуда от этого не денешься.

Особенно этим прославились вездесущие Ресанты — они порой так зверски гудят, что на щелчки даже внимания не обращаешь.

Они не гудят и не щелкают, и вообще работают совершенно бесшумно.

В них реализован совершенно иной принип стабилизации — преобразование сетевого напряжения в постоянное, а затем генерация переменного напряжения нужной формы (синус) и амплитуды (220В).

Единственный недостаток стабилизаторов двойного преобразования — это цена. Стоимость таких приборов колеблется от 7 тыс. руб. (350 Вт) до 170 000 руб (20 кВт). Что очень дорого на мой взгляд.

Источник: https://generator.uef.ru/pochemu-stabilizator-naprjazhenija-postojanno-shhelkaet-i-otkljuchaetsja/

Почему стабилизатор напряжения постоянно щелкает и как его исправить

/ Питание /  

1. Стоимость.
2. Быстродействие.
3. Длительность эксплуатации.
4. Диапазон входного и выходного напряжения.
5. Принцип работы.

• Быстродействие не более 10-20 мс., в зависимости от модели.
• Точность выходного напряжения 1-2,5%.
• Диапазон входного напряжения от 120 до 280 В.
• Точность контроля входного выходного напряжения с максимальной погрешностью 0,5%.
• Абсолютная бесшумность в работе.
• Длительный срок эксплуатации.

Симисторный преобразователь подойдет для сетей с постоянными скачками и перепадами напряжения.

Релейные (электронные) стабилизаторы

• Быстродействие 100 мс.
• Точность выходного напряжения 7,5%.
• Диапазон 135-315 В.

Недостатком релейных моделей является сравнительно небольшой срок службы и низкое качество.

Чтобы увеличить длительность эксплуатации, сравнительно недавно стали выпускать гибридные станции с использованием защитных резисторов.

Сервоприводные (электромеханические) стабилизаторы

• Высокая точность и плавная регулировка выходного напряжения.
• Способность выдерживать длительные предельные нагрузки и сохранять стабильность работы при перегрузках.
• Низкая стоимость стабилизатора.

Стабилизаторы двойного преобразования

• Отсутствие электромеханических помех.
• Долговечность.
• Рабочий диапазон входного напряжения 120-300 В.
• Быстродействие – прибор без задержек реагирует на любой всплеск или падение напряжения и выравнивает его.
• Дороговизна – стоимость устройства от 15 до 60 тыс. руб. Некоторые хозяева газовых котлов принимают решение, о том, что целесообразнее будет приобрести ИБП, чем покупать стабилизатор.
• Низкий КПД – составляет всего 90%, что по сравнению с остальными моделями достаточно мало.

Феррорезонансные стабилизаторы

• Высокая точность выходного напряжения, погрешность не более 1-3%.
• Скорость реагирования.

Постоянные щелчки

Для регулярных щелчков стабилизатора может быть несколько причин:

1. Выход из строя одного из силовых реле. Поскольку ресурс на переключение у реле ограничен, по исчерпании его начинается подгорание контактов, повышение переходного сопротивления. Это провоцирует большую просадку напряжения на выходе стабилизатора, и чем больше нагрузка – тем больше просадка. Пытаясь исправить ситуацию, контроллер начинает переключаться на следующую ступень, где напряжение на самом деле выше и контроллеру приходится снова переключаться на предыдущее реле. Таким путём образуется замкнутый круг переключений и щелчков.
2. Плохое состояние сети электрического питания. Это могут быть плохие контакты, наличие множества скруток, линия большой протяжённости с малым количеством сечений проводников. При попытках подключения нагрузки через устройство стабилизации в момент соединения сетевое напряжение понижается. Обнаружив этот момент, стабилизатор начинает попытки повышать его посредством переключения к более высоковольтной автотрансформаторной обмотке. Но в момент соединения цепь питания потребителей на секунды разъединяется и сетевое напряжение возвращается на свой нормальный уровень. Заметив это, прибор стабилизации снова переключается на предыдущий уровень цепи. Таким образом создаётся бесконечный цикл переключений между силовыми реле.
3. Неполадке в управляющей схеме (контроллере). Проблема индивидуальна по причине различий между схемами для каждого отдельного стабилизатора. Однако обычно контроллер должен иметь некоторый сдвиг во избежание постоянного срабатывания в пределах некоторых значений напряжения.

Непрекращающиеся щелчки способны привести к быстрому выходу прибора из строя. Поскольку реле не предназначены для такого режима работы, контакты могут быстро обгореть либо залипнуть.

Залипание же приведёт либо к сгоранию предохранителя на входе либо к тому, что на выход стабилизатора будет подаваться повышенное напряжение, что чревато уже выходом из строя приборов-потребителей.

Недостатки использования стабилизатора

Что будет, если подключить котел через стабилизатор? Тут есть несколько нюансов.

Во-первых, это дорого. Зачастую стоимость стабилизатора сопоставима со стоимостью котла. К тому же, любое дополнительное устройство в системе приводит к снижению надежности всей системы.

Во-вторых, любой стабилизатор повышает напряжение на выходе за счет увеличения потребляемого тока на входе. Закон сохранения энергии работает четко.

Другими словами, при 220 вольтах наш 6-киловаттный электрокотел потребляет от сети около 27 А. Если напряжение снизится, например, до 170 вольт, то потребляемый от сети ток возрастет до 35 А (без учета КПД самого стабилизатора).

Это нужно учитывать. Перед подключением стабилизатора необходимо проверить пороги срабатывания автоматов защиты, а также соответствие электропроводки в условиях возросшего тока.

Третий нюанс вытекает из второго.

Известно, что просадка напряжения бытовой сети происходит по двум причинам: превышение предельной мощности трансформаторной подстанции (насыщение трансформатора с последующим выходом его из строя) или, чаще, большое падение напряжения на линии электропередачи (низкое качество соединений, недостаточное сечение провода).

Величина падения напряжения на ЛЭП рассчитывается по закону Ома:

На самом деле, описанная выше ситуация маловероятна. Такое возможно только если вы являетесь единственным потребителем на всей линии электропередачи. Но то, что стабилизаторы создают дополнительную нагрузку на сеть — чистая правда.

Какой стабилизатор нужен для газового котла

• Время отклика – этот параметр указывается в технической документации и измеряется в мс (миллисекундах). Чем меньше коэффициент, тем лучше это для автоматики котла. По сути, время отклика означает то, за какой промежуток, стабилизатор, при очередном скачке, сможет откорректировать напряжение.
• Диапазон напряжения на входе – параметр, указывающий границы, в пределах которых выпрямитель сможет работать. По достижении предельных значений, прибор попросту отключит газовый котел. Частые отключения в период отопления могут привести к размерзанию труб. Поэтому, лучший стабилизатор напряжения для газового котла, должен иметь разбежку, в приблизительно 140-260 В.
• Уровни коррекции – от этого коэффициента зависит точность поддержания и стабильность напряжения на выходе. Чем больше уровней коррекции имеет прибор, тем лучше он справляется с поставленными задачами.
• Диапазон рабочих температур – требованием к стабилизатору является сохранение работоспособности при температуре окружающей среды от +5 до +40°С. Для промышленных устройств предусмотрено наличие специального кожуха, делающего возможным эксплуатацию даже при минусовых значениях.

О причине моргания света со стабилизаторами

Явление, характеризуемое небольшим помаргиванием ламп освещения, обусловлено тем, что в моменты переключения обмоток автотрансформаторанапряжение на выходе стабилизатора изменяется скачкообразно — от одного крайнего значения выходного диапазона напряжений до другого.Размер этого диапазона напряжений называется шагом регулирования, и в разных стабилизаторах напряжения он может составлять от 2 до 40 вольт

(в более простых и недорогих стабилизаторах шаг регулировки больше, а в более сложных и дорогих — меньше).

Чем больше шаг регулировки, тем заметнее будет мерцание ламп (поскольку больше будет изменяться их яркость).Однако чем меньшим будет шаг регулирования напряжения, тем чаще будет стабилизатор переключать обмотки автотрансформатора,чтобы удержать выходное напряжение в заданном диапазоне.

И поэтому при уменьшении шага регулировки будет возрастать частота моргания ламп, хотя их яркость при этом будет изменяться не так сильно, как при «широком» шаге.

По указанным причинам при выборе ступенчатых стабилизаторов напряжения для питания осветительных сетей следует учитыватьиндивидуальную чувствительность жильцов дома к мерцанию ламп,ведь кого-то больше раздражают резкие скачки яркости, а других — едва заметное по яркости, но постоянное «дрожание» света.

В большинстве случаев выбирают компромиссный вариант с шагом регулирования 5-10В, когда яркость ламп изменяется не слишком резко и часто.

График зависимости выходного напряжения релейного стабилизатора от входного

Принцип действия стабилизатора

Поскольку щёлкать в стабилизаторе способны только реле, значит, сделан он по релейной схеме.

Каждый релейный стабилизатор имеет в своём строении автотрансформатор, повышающий или понижающий напряжение исходя из соотношения витков обмоток.

При приближении значения напряжения к верхней границе диапазона схема устройства переключается на обмотку автотрансформатора с более низковольтным значением, и, как следствие, выходное напряжение становится ниже.

Процесс переключения обмоток трансформатора курирует специальное устройство – контроллер стабилизатора, а переключения производятся посредством набора силовых реле. Именно эти реле в моменты подсоединения и производят те самые щелчки, которые слышит пользователь.

В стандартном стабилизаторе может находиться от четырёх до семи силовых реле. И чем больше скачков напряжения в сети электропитания, тем чаще происходят переключения и слышны щелчки. Также в эти мгновения может моргать свет и выключаться высокочувствительная техника.

Подводим итоги

Выводы получаются неоднозначными:

1. Стабилизатор для электрокотла отопления — дорогое удовольствие.
2. Если напряжение в сети никогда не опускается ниже 170 В, то в стабилизаторе нет смысла. Достаточно просто взять котел с 30%-ым запасом по мощности, чтобы даже при низком напряжении он производил необходимую тепловую мощность.
3. Если котел уже установлен и непременно нужно, чтобы он работал при сильно пониженном напряжении (ниже 170 Вольт), то придется ставить стабилизатор.

   Если вы ниндзя электротехники, можете попробовать подключить через стабилизатор один только циркуляционный насос. Все остальные узлы электрического котла будут работают даже при 140 вольтах. Стабилизатор при этом можно взять самый маломощный и дешевый. Но не забывайте про снижение мощности ТЭНов.

4. Насос — самая уязвимая часть котла. Если котел работает по принципу естественной циркуляции теплоносителя (не содержит насоса), то и стабилизатор ему не нужен.

Ну и самое главное: как бы ни был подключен электрокотел, с использованием стабилизатора или без, это не спасает от полного отключения электричества. Поэтому всегда нужно иметь резерв в виде печки, «буржуйки» или энергонезависимого газового котла, который работает без электричества.

Почему стабилизатор напряжения постоянно щелкает и/или гудит?

А хотите я немного побуду Вангой? Даже не зная модели вашего щелкающего друга, могу с уверенностью сказать, что он собран по релейной схеме. Вы спросите, откуда я это знаю? Да потому что щелкать в стабилизаторах могут только релюшки.

Для понимания происходящего, посмотрим, как устроен практически каждый стабилизатор.

Все они собраны по автотрансформаторной схеме (ну кроме, стабилизаторов с двойным преобразованием, но их мы пока не будем трогать). Автотрансформатор — это такая штука, которая в зависимости от соотношения витков обмоток может как повышать напряжение, так и понижать его.

Внутри стабилизатора стоит автотрансформатор, содержащий выводы как от повышающих, так и от понижающих обмоток. Все что остается делать — это правильно переключаться между ними.

Если напряжение в сети стало чуть выше, чем надо, схема стабилизатора переключается на более низковольтную обмотку автотрансформатора и, таким образом, напряжение на выходе стабилизатора уменьшается.

И наоборот, если напряжение в розетке стало ниже определенного порога, стабилизатор перещелкивается на повышающую обмотку трансформатора.

Переключением обмоток автотрансформатора управляет контроллер стабилизатора. А сами переключения осуществляются как раз с помощью набора реле (на схеме обозначены как Q1-Q7). Именно реле и издают в момент коммутации те самые щелкающие звуки, которые мы слышим.

Теперь понятно, почему щелкает стабилизатор напряжения? И чем чаще прыгает напряжение у вас в розетке, тем чаще будет переключаться стабилизатор. Еще бывает, что в момент щелчков моргает свет или вырубается какое-либо чувствительное к питанию оборудование (например, компьютер или кондиционер).

Какие бывают неисправности стабилизаторов напряжения и как их ремонтировать

В связи с нестабильным напряжением в домах и квартирах люди вынуждены устанавливать стабилизаторы напряжения (далее СН) для питания всего жилья или для работы конкретного прибора.

Как и с любым другим видом электроприборов, иногда возникает ситуация, когда стабилизатор напряжения не работает (сломался). Внутренние неисправности в большинстве случаев связаны с силовыми цепями: реле, симисторы, блок управления сервоприводом и т.д.

Поэтому перед тем, как приступать к анализу неисправности и причине ее возникновения, нужно понять, какой тип стабилизатор у вас вышел из строя. Популярные виды устройств и принцип их работы мы рассмотрели отдельно: https://samelectrik.ru/kakie-byvayut-stabilizatory-napryazheniya.html.

В этой статье мы рассмотрим, какие бывают неисправности стабилизаторов напряжения, почему они возникают и как их устранить самостоятельно (если это возможно).

Гул и щелчки

Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.

Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла.

Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки.

Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.

Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.

Выключается под нагрузкой

Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей).

Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе.

Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.

Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её

Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток.

Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.

Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор.

Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.

На выходе нет 220 Вольт

Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт.

Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает.

Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.

Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода.

Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом.

Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.

В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.

Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает.

Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже).

Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.

В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.

Плохая стабилизация напряжения

Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.

Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.

В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.

Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.

Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.

Не включается или выбивает автомат после отчета таймера

Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:

К сведению код ошибки «Н» говорит о завышенном напряжении сети и срабатывании защиты. Это действительно для приборов фирмы «Ресанта», «Luxeon» и некоторых других.

Интересно: буква «H» — значит «Высокое» или «High», а L – «низкое», «Low». Резистор, замену которого вы видели на видео, отвечает за пороги срабатывания по верхнему и нижнему уровню напряжения. Из-за неверного сопротивления плата стабилизации не справляется со своей работой и уходит в защиту.

Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.

Совсем не подает признаков жизни или другие поломки

Самая пугающая неисправность – это когда после подачи напряжения ни индикаторы не зажигаются, ни напряжение на выходе не появляется, т.е.

когда стабилизатор напряжения не работает вообще. В таком случае возможен выход из строя управляющей платы.

Чаще всего ремонт начинают с визуального осмотра, обращают внимание на:

• выгоревшие дорожки;
• вздутые электролитические конденсаторы;
• выгоревшие, треснутые или взорвавшиеся компоненты платы;
• микротрещины на паяных контактах и холодная пайка.

Все выявленные недостатки устраняют, а если внешний осмотр не дал результатов переходят к проверке платы на обрывы дорожек и короткие замыкания мультиметром в режиме измерения сопротивления и прозвонки.

Такой ремонт стабилизатора может потребовать глубоких знаний электроники, схемы электрической принципиальной, а в самых сложных случаях и использования осциллографа для проверки управляющих сигналов и логики работы схемы.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про неисправности стабилизаторов напряжения и способы их устранения своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, что делать в том или ином случае и почему возникают поломки!

Будет полезно прочитать:

Источник: https://samelectrik.ru/kakie-byvayut-neispravnosti-stabilizatorov-napryazheniya.html